这是7月10日下午18时24分，朗木寺镇一个小店二楼。我们刚从格尔底寺和纳摩大峡谷徒步回来，白龙江的水清澈无比，水势一直在涨。这里是白龙江的源头，还没有肆虐成舟曲的洪水滔天，只是潺潺的小溪。两边壁立的山头，余中间丛生的半人高的杂草，野花和小溪水，仔细看也有极小的鱼。不过这里真安静哪，虽然偶尔也有三两个旅人或者僧侣路过，都是低切话语，微笑示意。路过仙人洞，老虎洞，仙女洞，不过都没有一探究竟。实在是前两天下了好大的雨，山路湿滑就罢了，要爬上去了怕不能下来……可惜的是因为种种原因没有走到尽头，就折回身了。这里的水算不上什么天山神水之类的，不过吴先生倒是受益了。他在来之前手指好像有伤口，愈合了又溃破，反复多次，没想到这一趟回来就彻底好了。神奇！
其实两天前就到了，不过到的当天倾盆大雨，找到一个朗木寺院宾馆住下，哪里也没去。楼下街对面就是马帮，虽然下雨，还是能见到一批批游客骑着马出去回来，当然，还是外国友人多一点。去找了一间饭馆吃饭，叫小平故里。这间店虽然简陋，不过实在称得上我们此行吃过最为物美价廉的饭馆。当我们惬意的一边烤着火炉，一边感叹店里泡的茶质量之好，一边不停口地吃着葱爆羊肉时，看着外边依旧淋漓的雨水，不是没有惋惜的。不远千里而来，却没有一个好天气，难道这是人品问题？
幸好夏日天长，黄昏时候，渐渐雨势小了。我们上了达仓朗木寺，因为太晚了，还和守门的僧侣说好明天再来。作为寺庙，朗木寺并不十分有名，进去参观的时候也没几个人，不过值班的僧侣还是很热情的过来跟我们解说。不知道为什么，后来进来的游人似乎并没有这个待遇，难道我们俩一看就是需要普及佛学的？因为之前进过藏传佛教的寺庙，觉得大同小异。那样华丽的分明的颜色不要钱一样泼洒过去，可以说是金碧辉煌，不过我只感受到窒息的压抑感，或者让你感受到只能俯首不能深究的意味正是建筑者的想法？谁知道呢。
时间上本来是刚刚好，可以听到辩经的，但这时候雨又渐渐大了，我们在廊下等了又等，除了与同样避雨的韩国友人说上两句话外，别无所获。不过他们就算辩了，我们也是听不懂得，只好这样安慰。达仓朗木寺后山绕过去似乎就是天葬的地点，但我们对这个一点兴趣都没有，就没有过去了。天上总有一两只鹰飞过，却没有见到兀鹫……
第二天再上了达仓朗木寺。它是依山而建的，次第升高，总能见到这里那里的小山头上坐着一两个发呆的游人，于是我们也去矫情了一把。半山上望过去，红石崖看起来近了很多，却还是千古无言的感觉。
又下雨，只好另找地方打发时间。在旅朋青年旅馆坐了坐，本来是要找人拼车的，不过在那遇到两个大神级人物，交谈之后差点被忽悠去了青海湖。话说自由行的收获之一就是会遇到一些人，一些事；遇上了，说你好，再见。如此而已。在小平故里吃饭的时候有夫妻俩，丈夫看着很标准的在路上的脸，妻子，一开始我以为只是朋友，只能说她天生丽质，看着年轻许多。他们骑着一辆摩托车去拉萨，因为下雨了，进来的时候男的直接在火炉边上坐。忘了他们从哪里出发的了，只知道丈夫说几年前自己一个人时是骑自行车去西藏的，现在既然两个人了，就改摩托车了。与他们同行的还有另一位也是摩托车骑士，据说是半路相遇，他是个矿工，一个一点也不黑的矿工。在朗木寺里遇到两位韩国人，其中一个，中文说得就好像我说的粤语一样，随身带着小本子和地图，说起来他走过的地方比我走过得多很多，谦虚谨慎，衣服穿很少，好像很能耐寒的样子。而在旅朋的这两位，其中一个正在作环藏游，好像刚才柬埔寨还是哪里回来，给我普及了一下进藏知识。他说他在路上已经几个月了，他说他打算年内走完。一副有为青年的样子，我总忍不住猜想他的职业，毕竟不是人人都有这样的时间这样的金钱。另一个是路上的朋友，约好了在重庆汇合，他们也只是一起走一段路。他俩都在磨房上混，不过都不愿意告诉我网名，说是一般只隐身，本来还想上去膜拜一下的，大神哪！这差不多算是若尔盖草原最好的一段风光的前奏了，游客还是稀疏，据老板们说往年不这样，今年是因为刚好冲突在这个时候。古老的战斗，家族的荣誉，才不是，还是为了利益，争地盘而已。现在冲突刚刚平息，街上还是能见到荷枪实弹的特警和武警小伙子们。
告别了两位大神同志，实在是我们不够时间，不然可以跟他们同行一段应该是不错的。我们踱步到丽莎餐厅，这个传说中的地方。作为高原上的偏僻小镇上的第一间西餐厅，它的象征意义更多。餐厅里挂了一副狼皮，白色的，墙壁上布满了涂鸦，不过看来都比旅朋那边的更为古老，泛黄。有人写到：就这样吧，到此为止，XXX，我把你放在这里，要一个人上路了。字体芊秀，字迹分明，不知道经过了怎样的挣扎，重复了多少的心理建设，那样的决绝力透纸背。
我们旅行都是为了什么？
（写得真啰嗦，其实只是怕一转身就忘了。）
照片贴不上来 攻略上都说第一湾要去看日路，去之前在网上看过照片，感觉还好，但不抱期待。实地去了，发现不是那么回事。我们这次的行程时间选得一般，基本上都没能看到日出日落。不过真正上到观景台，凛冽的山风刮着，眼前不知从何处来的黄河水源到了跟前，就那点距离，硬是拐了一个湾，又一个湾；上得越高，越能体会草原坦荡，大河壮阔，天地苍凉的气势。我一人在栈道边坐下，直要放声高歌，这样的气势，哈哈，真是祖国山河如此多娇，引多少英雄竞折腰！
关于黄龙有一句话，不去黄龙会后悔，去了黄龙更后悔。真正纠结。其实黄龙的门票如果不是那么贵，还是很不错的。不过我们还是一致认为最好是先去黄龙，再去九寨沟。实在是九寨太震撼了，你刚吃完大餐上小菜当然体会不了它的好处。
黄龙主要看的是钙化池，最上面的叫五彩池，颜色最是分明，远看去竟不是水，倒像一块块大玉池子，天然形成的池子专门是拿来盛放的么？一路往下，水的颜色由深变浅，但是也更为灵动好看，比起上头的就像是新玉跟老玉的区别。有别于九寨的海子，这边都以池命名，望过去倒像是天神仙子们游玩时不慎把腰间的佩玉跌落人间，次第泼洒下来，于是一池池的水，润泽地仿佛要滴出来
好吧，我一直左推右躲的不想写花湖。
花湖这个名字起得真是令人浮想联翩。不过，今年的夏季来得比较迟，花湖最灿烂的时候还没有到，所以，无缘见识它浓妆艳抹的样子了。从唐克到花湖再到郎木寺这一路都属于若尔盖大草原，这一段我们是包车走的，实在是因为路上的风景太好。套一句俗语，俯首抬头都是WINDOWS桌面……视野是无尽开阔的，道路可以延伸到天边，路边的花也是，红的黄的，青的紫的，间杂着簇拥着，挨挨挤挤散在草原的每一寸土地上。花都很小，胜在数量多，听司机说这两年若尔盖草原退牧还林做得好了，才能见到这样连绵的绿地繁花。花湖算得上是草原上最开阔的一段，我们在公路上行驶的时候不觉得，进了花湖之后坐了电瓶车深入腹地，回头看去公路已淡成了一条线，不仔细分辨根本看不出来。去花湖的路上我们见到了此次行程中最多最漂亮也最密集的花，不同于任何所谓标榜花海的地方，那样的盛开直让人想要躺下去，扑过去，再在地上打几个滚。没有一般鲜花的看起来娇嫩而不得亲近，却是一种平和的，不事张扬但是包容一切的美丽。哦，我还记得，有一些花因为个头小，长得又密，一团团排在一起的像是星星（可惜摄影技术有限……）
不过真正到了花湖之后，因为还不是最好的时候，走在搭建的栈桥上，看过去也不过就是一个较大的湖，湖边都是绿色的水草，天色也没有亮得很分明，当然也没有看到传说中的黑颈鹤，所以，虽然有上面所说的花，但鉴于花湖这个称谓，我们觉得这个门票真是太贵了……
九寨沟是一个神奇的地方。没有去过的人没有办法想象，去过的人没有办法遗忘。九寨看水，所有的形容词都在此失色。在九寨，你只恨自己的眼睛不够用，相机不够好，时间不够多，甚至学的有关水的形容词太少。在九寨，你才知道什么叫潺潺的水声，才能体会丝绸一样滑过你心灵的熨烫。原来水有这样多的颜色，从蓝到青，从绿到黄，澄澈到底。它不动时，只见白云悠悠，青山隐隐。伊人立湖畔，亿万年也不过弹指。它起伏了，才知道什么叫吹皱一池春水，轻缓的荡漾，深浅层次被模糊，只贪心要捧起一抔看个分明。奔腾时若千军万马，倾下时如飞珠泄玉。
最喜欢哪个海子？珍珠滩，五花海，树正群海，镜海……挑花了眼。
恰逢夏季， 没有秋季九寨的人头涌涌。我们走在栈道上，有时候前后都没有人，只有蜿蜒的流水和小鸟的鸣叫陪伴，路边的小花开得正好，远处的水声不断，转个弯，又是一处仙境，最逍遥也不过如此。
美得不像真的……
是去年去的，现在想起了，川北甘南真正漂亮。特别是朗木寺，留下来住一个星期才是我的心意。还有很多没去的地方。 那个，西藏没有去过。海拔来说，川北甘南更舒服。而且，13天，也不算太多。